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主人是位布衣老者，指尖捻起茶匙的动作轻如拂尘。他总说茶有性情，需知时节、懂水土，更要惜缘。案上的茶器各有故事：粗陶盖碗来自景德镇的老匠人，青瓷公道杯是旅途中偶然所得，连竹制茶则都透着经年摩挲的温润。
三五茶客围坐，看热水注入时茶叶舒展的姿态，听壶盖轻响如自然私语。从明前茶的鲜爽聊到岩茶的岩骨花香，话题随茶汤渐浓，最后都化作唇边回甘。
9月11日。五点半，匆匆离开旅店。分别时，雪峰与我都拥抱了志刚。从若尔盖到松潘的车上差不多全是藏民，车里弥漫着一股浓郁的酥油味。车破烂不堪，在内地肯定是淘汰货。等到启动时，走道上引擎盖上都码满了东西，全是吃的，大米，面粉，蔬菜。雪峰开玩笑说那些东西快把我埋在里面了。在另一车站，上了三个外国人，两男一女，都很年轻。他们大包小包提着行李，像是专门搞采购的。借着微弱的晨曦，我发现外国女郎有点漂亮，只是手头的蛇皮口袋显得与她不怎么匹配。车在晨曦中出了若尔盖城。我们乘坐的车子除了喇叭不响一身都在响，但我仍感觉很爽--草原黎明的美景让我忽略了耳朵。从弓杠岭到川主寺，没有什么好风景，也没什么好感受。盘旋而下、陡峭的山路（比鹧鸪山小气），灌木丛中毫无特色的溪流，千篇一律的道班，农区看上去脏兮兮的藏寨，山脚下不成气候的小块森林，构成了几十公里路上全部的风貌。感觉小镇川主寺倒还有些特色，但要具体说出那些特色来，却又找不到一个词。
浅夏在雨中，像个女郎，穿一袭白裙，渐渐走来，和风凉凉，带走了时间，把功夫带给咱们去推敲。
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